Чудеса и тайны Малых Зондских островов
Если о Бали и Тиморе наслышаны многие, то об остальных Малых Зондских островах мы знаем до обидного мало. Хотя здесь есть свои чудеса и тайны — такие, которых больше нигде на планете не встретишь.
Бегство от чудовищ
Над родной Голландией полёт на аэроплане в несколько десятков километров вполне мог бы считаться тренировочным, но в Индонезии, где в 1911 году служил военный лётчик лейтенант Хендрик Артур ван Боссе, это стало серьёзным испытанием.
Близ Малых Зондских островов налетевший ураган буквально бросил его самолёт в воду. К счастью, это произошло совсем рядом с каким-то островом, и Боссе воспринял произошедшее как подарок судьбы: остался жив и даже не получил травм!
Кроме того, он выбрался на берег не с пустыми руками: пистолет с полусотней патронов, спички, нож, компас, фляга с водой — в ожидании помощи можно было продержаться достаточно долго. Тем более что совсем рядом проходил судоходный маршрут.
Однако на следующее утро с рассветом Боссе сразу же лихорадочно приступил к сооружению плота. Кстати, весьма ненадёжного средства, учитывая высоту волн. Что же выбило из колеи опытного лётчика, побывавшего и не в таких переделках?
Оказывается, в первую же ночь он буквально перенёсся на тысячелетия назад и оказался один на один с… чудовищным трёхметровым ящером. Причём отнюдь не травоядным! Ближе к вечеру он подстрелил оленя и уже собирался готовить ужин, как вдруг из джунглей выползли четыре ящера и сожрали его добычу. Выход был один — лучше умереть в море, чем терпеть такое соседство!
Боссе соорудил большой и крепкий плот, а также позаботился о солидном запасе воды и продовольствия. И не напрасно! Его путешествие длилось почти два месяца (57 дней). Оказавшегося на острове Тимор лётчика доставили в административный центр Голландской Ост-Индии Батавию (ныне столица Индонезии Джакарта). На аудиенции у вице-губернатора он рассказал отнюдь не о диковинных драконах, а о несметных богатствах острова Комодо — место аварии удалось определить довольно точно.
Нужны доказательства!
Боссе намеренно не упомянул о встрече с чудовищами. Ясно было, что в доисторических гигантов никто не поверит — нужны доказательства. И он эти доказательства получил: привёз из организованной на остров экспедиции шкуры нескольких ящеров и двух живых детёнышей рептилий.
Правда, наградой ему стало увольнение из авиации — высокое начальство не было заинтересовано в пилоте, который большую часть времени проводит на земле… Но нет худа без добра! В итоге Боссе стал зоологом, доктором естественных наук и посвятил остаток жизни изучению этих самых ящеров.
Благодаря ему в 1912 году на Комодо была организована настоящая экспедиция, и ящер получил название — гигантский комодский варан. Тут нет преувеличения: достигая длины более трёх метров и веса более 80 килограммов, эта ящерица по определению является самой крупной на планете. Сейчас насчитывается около пяти тысяч особей комодского варана — они имеются и на рядом расположенных Малых Зондских островах Гили-Мотанг, Ринча и Флорес.
Но их родиной по-прежнему считается Комодо. И живётся варанам там весьма привольно в специально созданном национальном парке — дичи здесь полно. Беспокоят разве что туристы, приезжающие с Бали, а местные к такому соседству привыкли.
Кладбищам — почётное место
Древние традиции лучше всего сохранил расположенный южнее всех остальных остров Сумба. Да, цивилизация и здесь активно наступает — построены два аэропорта, и туристов с каждым годом становится все больше, но с обычаями предков здесь расстаться не торопятся.
В первую очередь это касается приверженцев религии марапу, которую исповедует почти треть 700-тысячного населения острова. Местные жители, исповедующие эту религию, имеют свою версию появления человека на планете. Когда-то в небе, считают они, появился огромный рог буйвола, и по нему на землю сошли восемь мужчин и восемь женщин, которые и стали прародителями людей на Сумбе.
В марапу особое отношение к умершим. Кладбища располагаются здесь не на окраинах деревень, а в самом центре — это главное место проведения религиозных обрядов и различных празднеств. Но главное тут — ритуал захоронения умерших. Как и много лет назад, для этого используют мегалиты — строят наземные сооружения из каменных глыб.
Их можно найти и в других уголках мира, но они в лучшем случае относятся к бронзовому веку (3500-1200 лет до нашей эры). На Сумбе же к древним постоянно прибавляются новые мегалиты — покойников хоронят так же, как делали это далёкие предки.
Приходите на Пасолу
Опишем сам обряд. После смерти человека на ближайшей каменоломне подбирают подходящую каменную глыбу (её вес может превышать 20 тонн!) и доставляют на деревенское кладбище. При этом запрещено использовать какие-либо современные технические средства: десятки местных жителей участвуют в перекатывании глыб к месту захоронения. Мегалит выдалбливают изнутри. Однако, учитывая трудоёмкость процесса, со дня смерти до похорон иногда проходит больше года.
К слову, такие захоронения — статья дохода общины: фотографироваться, а нередко и входить внутрь мегалита можно лишь после того, как турист опустит в специальный ящик деньги. Сумма, как правило, не оговаривается — на усмотрение жертвователя.
Ещё одна изюминка Сумбы — древняя игра Пасола, которая ежегодно поочередно проводится в феврале-марте в окрестностях нескольких деревень. В этом году она проводилась в семи деревнях. Надо отметить, что зрелище не для слабонервных: десятки всадников в национальной одежде выявляют сильнейшего, сражаясь на копьях.
При этом победитель должен если не убить соперника, то хотя бы пролить его кровь. Ведь цель игры, по сути ритуала, — окропить землю кровью, обеспечив таким образом богатый урожай.
Кроме этого, в программе фестиваля Пасола — женские танцы скорби по погибшим, шаманские обряды и, конечно же, застолья, где преобладает приготовленное на кострах мясо свиней и буйволов.
Подарок алмазной птицы
Давным-давно на цветущий остров, где счастливо жили люди, прилетели три дракона разного окраса — изумрудного, нефритового и рубинового. Первый пообещал растоптать все посевы риса, второй — уничтожить людей, а третий — загрызть весь скот. Троица уже собралась перейти от слов к делу, как явилась гигантская алмазная птица и в страшной битве убила чудовищ, сбросив их на дно вулкана.
Потом она поднялась в воздух и превратилась в дождевую тучу, заполнившую вулканический кратер водой. Однако при жизни драконы соперничали друг с другом, поэтому и после смерти каждый обрёл свою «усыпальницу» — отдельное озеро. И вода везде разного цвета — изумрудная, нефритовая и рубиновая.
Такова легенда, бытующая среди жителей острова Флорес. Конечно, это вымысел, за исключением одного — кратерные озера с водой разных цветов действительно существуют на вершине вулкана Келимуту. Поражает то, что перемычки между водоёмами всего 10-15 метров — побывать на всех трёх можно за считанные минуты.
Откуда такой компактный феномен, которого нет нигде в мире? Геологи объясняют это различным составом лавы, извергавшейся при землетрясениях. Рубиновый цвет обусловлен присутствием железа, а заметно отличающиеся оттенки зелёного — большим содержанием меди.
Пещера карликов
На Флоресе (так его назвали испанские моряки, поражённые его буйно цветущей растительностью) есть ещё одно место паломничества туристов — пещера Лианг-Буа. В ней в 2003 году австралийские и индонезийские археологи обнаружили несколько скелетов флоресского человека, которого называют ещё «хоббитом». Как и в романах Джона Толкина, речь идёт о карликах ростом около метра. Они жили здесь 13-95 тысяч лет назад.
Пока у учёных по поводу находки больше вопросов, чем ответов, но приезжие с удовольствием посещают огромную пещеру. К слову, единственный скелет с сохранённым черепом позволил воссоздать облик древней маленькой женщины, её реконструкция вот уже 10 лет выставлена в Музее человека в Париже.
Старости — нет!
Почти каждый из Малых Зондских островов чем-то знаменит. На Сумбаве можно полюбоваться вулканом Тамбора. Он самый разрушительный в современной истории: в 1815 году унёс жизни 72 тысяч человек и спровоцировал вулканическую зиму в Северном полушарии (так называемый год без лета). На острове Ломбок удивит водный парк «Нармада», построенный два с лишним века назад. Говорят, если умыться и попить воду из расположенного там «Фонтана молодости», можно значительно отодвинуть наступление старости.
Пока большинство Малых Зондских островов известны мало и не столь популярны у туристов, как соседние Ява или Сулавеси. Но можно не сомневаться: неповторимые подарки природы и бережное отношение местного населения к старине привлекут к ним внимание — таких нетронутых человеком уголков на планете всё меньше и меньше.