Чудеса и тайны Малых Зондских островов

Гель 3 Сустав 3 Гель 4 Сустав 4

Если о Бали и Тиморе наслышаны многие, то об остальных Малых Зондских островах мы знаем до обидного мало. Хотя здесь есть свои чудеса и тайны — такие, которых больше нигде на планете не встретишь.

Бегство от чудовищ

Над родной Голландией полёт на аэроплане в несколько десятков километров вполне мог бы считаться тренировочным, но в Индонезии, где в 1911 году служил военный лётчик лейтенант Хендрик Артур ван Боссе, это стало серьёзным испытанием.

Близ Малых Зондских островов налетевший ураган буквально бросил его самолёт в воду. К счастью, это произошло совсем рядом с каким-то островом, и Боссе воспринял произошедшее как подарок судьбы: остался жив и даже не получил травм!

Кроме того, он выбрался на берег не с пустыми руками: пистолет с полусотней патронов, спички, нож, компас, фляга с водой — в ожидании помощи можно было продержаться достаточно долго. Тем более что совсем рядом проходил судоходный маршрут.

Однако на следующее утро с рассветом Боссе сразу же лихорадочно приступил к сооружению плота. Кстати, весьма ненадёжного средства, учитывая высоту волн. Что же выбило из колеи опытного лётчика, побывавшего и не в таких переделках?

Оказывается, в первую же ночь он буквально перенёсся на тысячелетия назад и оказался один на один с… чудовищным трёхметровым ящером. Причём отнюдь не травоядным! Ближе к вечеру он подстрелил оленя и уже собирался готовить ужин, как вдруг из джунглей выползли четыре ящера и сожрали его добычу. Выход был один — лучше умереть в море, чем терпеть такое соседство!

Боссе соорудил большой и крепкий плот, а также позаботился о солидном запасе воды и продовольствия. И не напрасно! Его путешествие длилось почти два месяца (57 дней). Оказавшегося на острове Тимор лётчика доставили в административный центр Голландской Ост-Индии Батавию (ныне столица Индонезии Джакарта). На аудиенции у вице-губернатора он рассказал отнюдь не о диковинных драконах, а о несметных богатствах острова Комодо — место аварии удалось определить довольно точно.

Нужны доказательства!

Боссе намеренно не упомянул о встрече с чудовищами. Ясно было, что в доисторических гигантов никто не поверит — нужны доказательства. И он эти доказательства получил: привёз из организованной на остров экспедиции шкуры нескольких ящеров и двух живых детёнышей рептилий.

А вы знали об этом?  Маншият-Насир - город переполненный мусором

Правда, наградой ему стало увольнение из авиации — высокое начальство не было заинтересовано в пилоте, который большую часть времени проводит на земле… Но нет худа без добра! В итоге Боссе стал зоологом, доктором естественных наук и посвятил остаток жизни изучению этих самых ящеров.

Благодаря ему в 1912 году на Комодо была организована настоящая экспедиция, и ящер получил название — гигантский комодский варан. Тут нет преувеличения: достигая длины более трёх метров и веса более 80 килограммов, эта ящерица по определению является самой крупной на планете. Сейчас насчитывается около пяти тысяч особей комодского варана — они имеются и на рядом расположенных Малых Зондских островах Гили-Мотанг, Ринча и Флорес.

Но их родиной по-прежнему считается Комодо. И живётся варанам там весьма привольно в специально созданном национальном парке — дичи здесь полно. Беспокоят разве что туристы, приезжающие с Бали, а местные к такому соседству привыкли.

Кладбищам — почётное место

Древние традиции лучше всего сохранил расположенный южнее всех остальных остров Сумба. Да, цивилизация и здесь активно наступает — построены два аэропорта, и туристов с каждым годом становится все больше, но с обычаями предков здесь расстаться не торопятся.

В первую очередь это касается приверженцев религии марапу, которую исповедует почти треть 700-тысячного населения острова. Местные жители, исповедующие эту религию, имеют свою версию появления человека на планете. Когда-то в небе, считают они, появился огромный рог буйвола, и по нему на землю сошли восемь мужчин и восемь женщин, которые и стали прародителями людей на Сумбе.

В марапу особое отношение к умершим. Кладбища располагаются здесь не на окраинах деревень, а в самом центре — это главное место проведения религиозных обрядов и различных празднеств. Но главное тут — ритуал захоронения умерших. Как и много лет назад, для этого используют мегалиты — строят наземные сооружения из каменных глыб.

Их можно найти и в других уголках мира, но они в лучшем случае относятся к бронзовому веку (3500-1200 лет до нашей эры). На Сумбе же к древним постоянно прибавляются новые мегалиты — покойников хоронят так же, как делали это далёкие предки.

А вы знали об этом?  Кубер-Педи - подземный город опалоискателей

Приходите на Пасолу

Опишем сам обряд. После смерти человека на ближайшей каменоломне подбирают подходящую каменную глыбу (её вес может превышать 20 тонн!) и доставляют на деревенское кладбище. При этом запрещено использовать какие-либо современные технические средства: десятки местных жителей участвуют в перекатывании глыб к месту захоронения. Мегалит выдалбливают изнутри. Однако, учитывая трудоёмкость процесса, со дня смерти до похорон иногда проходит больше года.

К слову, такие захоронения — статья дохода общины: фотографироваться, а нередко и входить внутрь мегалита можно лишь после того, как турист опустит в специальный ящик деньги. Сумма, как правило, не оговаривается — на усмотрение жертвователя.

Ещё одна изюминка Сумбы — древняя игра Пасола, которая ежегодно поочередно проводится в феврале-марте в окрестностях нескольких деревень. В этом году она проводилась в семи деревнях. Надо отметить, что зрелище не для слабонервных: десятки всадников в национальной одежде выявляют сильнейшего, сражаясь на копьях.

При этом победитель должен если не убить соперника, то хотя бы пролить его кровь. Ведь цель игры, по сути ритуала, — окропить землю кровью, обеспечив таким образом богатый урожай.

Кроме этого, в программе фестиваля Пасола — женские танцы скорби по погибшим, шаманские обряды и, конечно же, застолья, где преобладает приготовленное на кострах мясо свиней и буйволов.

Подарок алмазной птицы

Давным-давно на цветущий остров, где счастливо жили люди, прилетели три дракона разного окраса — изумрудного, нефритового и рубинового. Первый пообещал растоптать все посевы риса, второй — уничтожить людей, а третий — загрызть весь скот. Троица уже собралась перейти от слов к делу, как явилась гигантская алмазная птица и в страшной битве убила чудовищ, сбросив их на дно вулкана.

Потом она поднялась в воздух и превратилась в дождевую тучу, заполнившую вулканический кратер водой. Однако при жизни драконы соперничали друг с другом, поэтому и после смерти каждый обрёл свою «усыпальницу» — отдельное озеро. И вода везде разного цвета — изумрудная, нефритовая и рубиновая.

А вы знали об этом?  Японское чудо. Часть 2

Такова легенда, бытующая среди жителей острова Флорес. Конечно, это вымысел, за исключением одного — кратерные озера с водой разных цветов действительно существуют на вершине вулкана Келимуту. Поражает то, что перемычки между водоёмами всего 10-15 метров — побывать на всех трёх можно за считанные минуты.

Откуда такой компактный феномен, которого нет нигде в мире? Геологи объясняют это различным составом лавы, извергавшейся при землетрясениях. Рубиновый цвет обусловлен присутствием железа, а заметно отличающиеся оттенки зелёного — большим содержанием меди.

Пещера карликов

На Флоресе (так его назвали испанские моряки, поражённые его буйно цветущей растительностью) есть ещё одно место паломничества туристов — пещера Лианг-Буа. В ней в 2003 году австралийские и индонезийские археологи обнаружили несколько скелетов флоресского человека, которого называют ещё «хоббитом». Как и в романах Джона Толкина, речь идёт о карликах ростом около метра. Они жили здесь 13-95 тысяч лет назад.

Пока у учёных по поводу находки больше вопросов, чем ответов, но приезжие с удовольствием посещают огромную пещеру. К слову, единственный скелет с сохранённым черепом позволил воссоздать облик древней маленькой женщины, её реконструкция вот уже 10 лет выставлена в Музее человека в Париже.

Старости — нет!

Почти каждый из Малых Зондских островов чем-то знаменит. На Сумбаве можно полюбоваться вулканом Тамбора. Он самый разрушительный в современной истории: в 1815 году унёс жизни 72 тысяч человек и спровоцировал вулканическую зиму в Северном полушарии (так называемый год без лета). На острове Ломбок удивит водный парк «Нармада», построенный два с лишним века назад. Говорят, если умыться и попить воду из расположенного там «Фонтана молодости», можно значительно отодвинуть наступление старости.

Пока большинство Малых Зондских островов известны мало и не столь популярны у туристов, как соседние Ява или Сулавеси. Но можно не сомневаться: неповторимые подарки природы и бережное отношение местного населения к старине привлекут к ним внимание — таких нетронутых человеком уголков на планете всё меньше и меньше.

Гель 1 Сустав 1 Гель 2 Сустав 2

Для тех кто хочет знать больше!

Подписка на новые, интересные статьи этого сайта.